《1》
在喝岩茶的时候，经常有这样一个情况。
遇到火功足而香气弱的茶，就会有人阴阳怪气地尖着嗓子说，“这茶喝着不香，应该不是什么好茶！”
好比看到一个人衣着朴素，便断言此人穷困。
实在有失偏颇。
求香的人自有大道理，讲起来一套又一套地。
比如，人们认为茶叶的香气好懂，而那些茶汤的质感、回甘的韵感不可捉摸，也极少人能懂，既然如此，把好懂的东西放大，才是正道。
受从众心理的影响，大多数喝岩茶的新人，在求香的路上越走越远，甚至在他们看来，“香气”是验证岩茶好坏的唯一标准。
茶农深谙市场规则，有需求自然有供应。
新茶大量出炉时，三五个交情好的茶农便聚在一起，验收成果，互相给点指导意见。
遇到香气特殊的茶，能明显看到大家眼神提亮，开始你一言我一语地夸赞这茶能卖个好价钱，并纷纷表现出艳羡之色，“如果能多做几款这样的茶，就要发财啦。”
在各方力量的引导和作用下，众人求香，香高的茶好卖，再到茶农只管做香，岩茶陷入一个怪圈。
随便什么茶，只要香气足够高，不论品种、不问山场、不讲内质，轻轻松松卖上高价。
我在一家岩茶品牌店里，喝到他们家6万一斤的岩茶，香气妖艳得一塌糊涂，内质却如纸般单薄。泡茶之人自我催眠般沉醉其中，身边喝茶的人不断地发出“好香、太香了”的赞美之词。
喝到最后，他们全然不知“何谓岩茶”！
岩骨花香，失了岩骨，只有花香，岂不惜哉？
《2》
前段时间，在朋友店里，连续遇到两个喜欢喝凤凰单丛的茶友。
朋友泡了岩茶给他们喝，他们一边喝，一边跟凤凰单丛作比较。
喝了一会儿，得出结论，认为岩茶不如凤凰单丛香气冲，遂认为岩茶不好喝。
李麻花忍不住反驳，如果真对茶的香气如此执念，建议你去喝茉莉花茶，做到八窨九窨的茉莉花茶，香气足以秒杀一切。这种茶放一包在衣柜里，整个柜子能香上三五个月。
那场面瞬间有点尴尬，我赶紧打圆场。
其实，小李同学话糙理不糙，每种茶类都有它的个性和定位，岩茶从来都不以香为名，却又何必要扭曲着，把它引上一条不伦不类的路子呢。
好比孩子的教育，每个孩子的兴趣爱好不同，若不因材施教，反而强迫他们去学自己不喜欢或不擅长的技能，只会适得其反。
对于那两位茶友，我耐心地解释，“岩茶更讲究滋味和韵感，好的岩茶必然是滋味比香气更耐人寻味，"岩骨花香’，"岩骨’在前，"花香’在后。先品岩骨，再论花香。”
其实，岩茶也并非不香，由福建省茶科所培育出来的高香品种，例如黄观音、瑞香、黄玫瑰、春兰等茶，也是香气极高的、极冲的、极抓人的。
不过，在众人传统的观念里，这些高香品种不足以代表岩茶的风土韵味，它们的存在更多是延展了岩茶的丰富性。
真正传统的岩茶火功不低，在高温炙烤之下，茶叶里的芳香物质坚守不住阵地，流离失所，如同洗去铅华般，留下的是滋味里的无尽缠绵。
这才是岩茶的个性和魅力，也是我们需要去欣赏的“岩茶之美”。
《3》
岩茶不求香，除了传统焙火工艺延承下来的原因，与其品种也有关系。
高香品种是后期杂交培育而成，武夷山本土的茶树品种主要是有性繁殖的奇种，也就是名丛，例如四大名丛，再例如鬼洞里的各种稀奇名丛。
这些名丛虽都有各自的香气特色，却不如高香品种那般个性鲜明。
它们的香气内敛而低沉，比如有的是药香，像铁罗汉；有的是草药香，像白鸡冠；有的是陈香，有的是木香，即便有花香，也是清雅而悠远，小弦切切如私语。
包括水仙茶，也不是有奇异香气的茶。
水仙的品种特征是“兰花香”，清雅高洁，在花卉世界里，比起那些浓郁的桂花香、玉兰香，兰花香便显得高冷而低调。
水仙的优势在于滋味的醇厚感，有“醇不过水仙，香不过肉桂”一说。
醇不醇，才是判断水仙好不好的标准之一。
也因为醇之一味，普通人极难感受，于是，香气特殊而尖锐的肉桂便更好卖、更吃香了。
前一阵，李麻花在武夷山的一处茶厂里喝茶时，隔壁有个焙茶坊，两个焙茶工过来蹭茶喝，顺便带了一泡水仙来寻求指教。
其中一人说，“我刚收了一款水仙，寄了样品给客人，他反馈说不够香。”
另一个人喝了两口这款水仙的茶汤，说，“建议你拼点肉桂进去。”
听闻此言，我抬眼看了看面前的人，认真品了品他们口中的这款水仙，滋味饱满，水感顺滑，粽叶香很明显，很不错的水仙，要真拼了肉桂进去，才真是毁了它。
拼配完后的茶，还能叫它水仙吗？
它只能称作“大红袍”！
出神入化的拼配技术是武夷山茶农们的看家本领，几款茶叶按照不同比例拼配在一起，便能得到一款综合素质相对全面的大红袍。
如今这项技能却成为一些人弄虚作假的手段，可悲可恨可叹！
《4》
香气再好，却失了灵魂的岩茶，也值不了万金。
这种岩茶披着华丽的外衣，欺骗着世人。
而香气的保质期有限，芳香物质易挥发，再高扬的香气也抵不过时间的磨砺，褪去繁华，便空无一物。
我们说岩茶有最佳饮用期，但是免不了有些茶被搁置到隔年才喝，那些有香无骨的茶变得平平无奇，而内质丰富的茶却守住阵地，迎来逆袭。
时间检验一切，除了人心，还有茶。